Описание товара «Саженцы Облепиха, Высота 50-75 см»
Уход за облепихой сводится к постоянному уничтожению сорняков и в подпушивании почвы в приствольных рядах и канавах кронами на глубину 4-5 см, чтобы не нанести повреждениям корням растений, в междурядьях - на 15-20 см.
Слой почвы (10-15 см),в котором размещена основная масса корней, нужно держать в увлажненном состоянии до 70-80% от обьёма влаговпитывания грунта в течение всего ростового периода вегетации.
Необходимо систематически вырезать корневую поросль. При этом следует учитывать состояние и возрастную категорию облепиховых насаждений. Если маточное,основное растения перебывает в фазе снижения и убывания плодоношения или засыхания, целесообразно оставить только их отпрыск и продолжать выращивание и уход за плантацией облепихи.
Это очень важно для насаждений, заложенных на собственных корнях, вегетативное размноженными растениями отобранных форм. Ежегодное внесение минеральных удобрений значительно повышает урожайность облепихи, особенно на песчаных почвах.
Посадка Облепихи.
Для закладки плантаций облепихи применяют 2-3-летние саженцы, потому что растения в таком возрасте хорошо переносят пересадки, быстро востанавливаются корни .
Высаживают в грунт растения их рано весной начала до появления листьев. Ямы для посадки облепихи роют на глубину 40-50 см, диаметром 50-60 см. На плотных почвах в посадочные ямы вносят 1/2-2/3 объема песка или щебёнки или иного минерального материала для лучшей аэрации почвы.
Во все ямы вместе с чернозёмом, почвой вносят 300 г суперфосфата и 2-3 кг перегноя. Под облепиху выбирают легкие, супесчаные почвы. На плотных тяжелых почвах растения отмирают; причина этого явления еще недостаточно изучена.
Перед посадкой осматривают корневую систему, удаляют сломанные и поврежденные корни (корневую систему не укорачивают), а те, что остались, макают в смесь, которая состоит из земли, гетероауксина и воды.
Часто не опытные садоводы начинают обрезать корешки с бульбочками полезных азотфиксирующих бактерий, считая что это болезнь корневой рак. Следует знать, что микориза нужна для постоянного роста и развития корней. Желательно в посадочные ямы подлаживать землю из-под взрослых деревьев облепихи, что нужно для развитию микоризы в корнях молодых растений.
Посадка облепихи происходит при высадке растений на 5-10 см глубже, чем они росли в питомнике, для образования дополнительных корней и образования двухъярусной корневой системы верхний слой плодородной почвы (толщиной 10-15 см), которым производят засыпку ямы диаметром 60-70 см, должен быть во вспушенном состоянии.
Схема посадки может быть такой: С 2,5 м, С 3 или 4X3, 4Х 2,5 м. Загушения в ряду при широком междурядье растений не подавляет. На два ряда женских экземпляров высаживают один комбинированный ряд, где каждая пятая-седьмая растение - мужское (то есть места 6-7 % опылителей).
В любительском саду можно высаживать их в таком соотношении: мужское растени облепихи на 5-8 женских, при неборльшом числе кустов обязательно должен быть 1 мужской экземпляр, можно даже в крону женского привить несколько побегов из мужского.
Обрезка облепихи.
После посадки саженцев можно немного укоротить ведущие ветви, чтобы вызвать их разветвления и сформировать кустарник или деревце с невысоким штамбом. Обрезка облепихи плодоносящих растений заключается в удалении сухих, отмирающих ветвей (санитарная обрезка); в 6 - 8-летнем возрасте принято делать омоложения растений - вырезание сухих веток на 3-летнюю древесину и оставляем боковые ветки.
Корнесобственные облепихи нужно омолодить путем спиливания ветвей у корневой шейки. Поросль начинает плодоносит на 3-й год. Обрезание кустов не применяют, потому что облепиха ежегодно восстанавливает плодоносящие побеги.
Сбор плодов облепихи.
Наиболее трудоемкий процесс, на который приходится более половины затрат труда на выращивание облепихи. На промышленных плантациях перспективный механизированный способ уборки - вибрационный (встряхивание плодов). Для этого пригодны сорта с невысокой кроной (до 2,5 м), плоды должны быть с длинной плодоножкой и прочной кожей, чтобы при сборке не вытекал сок.
Для уборки урожая вручную применяют различные приспособления - скребки для счёсыванияи соскрёбывания плодов с ветвей в начале их созревания или уже после морозов; перчатки с двумя отдельными пальцами - большим и указательным и карманом - плодоприёмником на ладони, петли и т.д. После морозов плоды легко струшуються на разосланное под кустом полотно или брезент. Но зимнее сборы плодов возможно только в Сибири, где зимы без оттепелей. В европейской части лучше собирать их в начале созревания. В это время плоды приобретают присущего им окраску, но еще сохраняют упругость и при сборке не выдавливаются.
Срезать секатором плодоносящие ветви нельзя, потому что это отрицательно сказывается на урожайность в будующие годы - плодоношения восстанавливается только через год, становится периодическим, состояние растений ухудшается и они могут засохнуть.
